Дизайнеры долгое время черпали вдохновение у секс-работников, но часто им не удавалось содержательно отразить их. Эбигейл Мосс исследует, как это можно изменить.
Хоть моду часто позиционируют как индустрию с прогрессивным отношением к сексу, поскребите поверхность, и вы быстро увидите, что реальность гораздо сложнее. Это особенно очевидно, если посмотреть на связь индустрии с секс-бизнесом. Хотя, с одной стороны, дизайнеры открыто приняли выражение «секс продает» — вспомните бутик SEX Вивьен Вествуд, который определил эпоху панка, и Тьерри Мюглера, который позвал на кастинг порнозвезду Джеффа Страйкера еще в 1992 году — не хватает примеров выдающихся деятелей, которые поддерживали унизительное отношение к секс-работникам
Возьмем, например, невероятно жуткое интервью супермодели Тайры Бэнкс с тогдашней 18-летней мега-порнозвездой Сашей Грей или привычку брендов класса «люкс» использовать эстетику секс-бизнеса, не обращая внимания на тех людей, у которых они черпают вдохновение.
Действительно, хоть такие бренды, как Versace и Jean Paul Gaultier, ссылаются на культуры, давно ассоциирующиеся с секс-бизнесом (например, известная коллекция бондажей Джанни Версаче 1992 года), индустрия часто уклоняется от прямой защиты прав секс-работников. Пишущий о шоу, Vogue провозгласил, что «эти образы, требующие высокого обслуживания, предназначены для того, чтобы увидеть их не в подвале, а на красной дорожке», отделяя одежду от контекста, который вдохновил на их создание.
Даже сегодня реальный опыт людей из этого мира держится на расстоянии вытянутой руки, и лишь несколько известных дизайнеров и брендов работают с людьми с открытой историей секс-бизнеса, например Blumarine, который представил звезду сериала «Эйфория» и бывшую порноактрису Хлою Черри в их шоу AW22.
Все чаще секс-работники выступают против того факта, что то, как они представлены в моде, отделено от любого настоящего взаимодействия с тем, что они делают, и проблемами, с которыми они сталкиваются каждый день. На самом деле, многие респонденты считают, что нынешнее положение вещей напрямую способствует вредной полемике взглядов, создавая умышленную инаковость и превращая их в карикатуры.
«Обычно секс-работников изображают двумя способами: как жертву или как злодея, — говорит Элизабет Росси, которая с 2004 года периодически работала стриптизершей. — Это сводит секс-работников к образу, по сути, к жадной к деньгам femme fatale с сомнительной моралью».
В прошлом дизайнеры, которые примыкали к секс-бизнесу, делали это только тогда, когда секс-бизнес был синонимом гламура и, главное, богатства. Ярким примером является разработка Ив Сен-Лораном гардероба для героини Катрин Днев, Северин Серизи, в фильме 1967 года «Дневная красавица», в котором молодая женщина исследует свою сексуальность, работая высококлассным эскортом под носом у своего богатого мужчины.
Даже такие якобы положительные упоминания о сексе-бизнесе могут быть вредными, говорит Элизабет, потому что они подключаются к ложным взглядам на то, как должен выглядеть секс-бизнес, чтобы быть валидным. «Изображение секс-работников живущих роскошной жизнью и имеющих кучу денег также вредно и нереалистично», — говорит она. «Люди гораздо меньше обижаются секс-работой, когда им высоко платят. Люди болеют за шлюху с несколькими дизайнерскими сумками, а не за шлюху, которая просто ставит еду на стол, что только придает стыду секс-работникам с низким уровнем доходов».
Отношение общественности к секс-индустрии, кажется, медленно меняется в правильном направлении, не в малую часть благодаря кампаниям по повышению осведомленности, организованным такими коллективами, как SWARM (Движение защиты и сопротивления секс-работников) и APAG (Adult Peformers and Artists Guild), равно как и увеличению законодательных изменений относительно секс-работы во всем мире. В то же время открываются некоторые пути для более широкого исследования секса и секс-индустрии в моде.
Бренды, проложившие в этом путь, включают в себя Hood By Air, который сотрудничал с Pornhub для их шоу SS17, а также выпустил книгу фотографий с Питером Гьюго, которая освещала ямайских гей-порно-исполнителей. Тем временем лондонские бренды Martine Rose и Jordanluca включили нескольких создателей OnlyFans в свои соответствующие лукбуки для SS21 и SS22. Людовик де Сен-Сернин из Парижа — еще один дизайнер с большой историей, в которой представлены модели, также взрослые исполнители, создатели OnlyFans и работники секс-бизнеса. Он также только что выпустил совместную работу с Pornhub — игривый мотив на знаковых стрингах в символических оранжевых и черных цветах потокового сервиса для взрослых.
Для Людовика представление без торжеств — и без придания настоящего голоса и воли людям, с которыми он выбирает работать, — просто не вариант. «Для меня важно, когда я выбираю модель для представления этого, чтобы это был кто-то, кто уже находится в этом мире», — объясняет Людовик. «Для меня важно показать, что, если вы модный бренд, вы также являетесь частью сообщества, и выбрать человека, который может воплотить эту тему по-настоящему».
Работа Людовика также творчески устремляет представления в другом направлении. Темная и строгая сторона секса омрачается более светлым и праздничным настроением. «Люди в индустрии признают собственное тело», — говорит он. «Люди не прячутся — они празднуют секс. Я считаю, что это важно, и этим не следует пренебрегать». Модели Людовика часто являются личными друзьями или членами сексуально-положительного сообщества, частью которого он сам есть. Это, по его мнению, нельзя навязать, подделать или навязать людям искусственно. «Люди, выступающие за то, чтобы сделать секс-работников заметными, важно делать это аутентично. Это не может быть просто упражнение, которое ставит галочки».
Мода — это искусство, и искусство можно использовать, чтобы расширить границы и заставить людей подвергнуть сомнению предыдущие убеждения.
«Мода — это искусство, и искусство можно использовать, чтобы расширить границы и заставить людей подвергнуть сомнению предыдущие убеждения», — говорит Элизабет. Но есть только один способ сделать это правдиво и таким образом, чтобы иметь реальное влияние: «Нанимайте секс-работников, платите им и относитесь к ним с уважением, которого они заслуживают. Особенно нанимайте темнокожих транссексуалов-работниц секс-бизнеса — это женщины, которые в значительной степени ответственны за [значительную часть] удивительной моды, которую все хотят копировать. Это также женщины, которые имели в авангарде требования обращения с ними как с людьми, которые борются за телесную автономию. Каждый, кто ценит свободу и хочет, чтобы его уважали в долгу перед ними».
Кажется, что-то изменилось или, по крайней мере, чувствуется, что изменения наступают. Возможно, стремительный рост таких платформ, как OnlyFans, которые буквально принесли секс-работы в наши дома, способствует дестигматизации секс-работы. В тандеме пандемия привела к буму секс-положительного отношения, приведя нас к месту, где секс уже не табу, каким был раньше. Тем не менее, сообщества кинки и БДСМ остаются нишевыми, и относительно немногие дизайнеры имеют прямые отношения с работниками секс-бизнеса и людьми, способными должным образом реализовать исследования секс-работы. Хотя количество исключений растет, многие дизайнеры все еще смотрят со стороны, подпитывая нарратив «мы и они», который не нравится самим секс-работникам.